１号車再生記　その６

2stroke with powerband -It's always smokin' on the road

１号車再生記　その６

平成１９年２月１８日フロントフォークアウターチューブの溶接。アウターチューブ切腹事件以後、遅々として修復作業が進んでいなかった１号車であるが、ようやく復活の目処が立った。
	パックリ割れたアウターチューブ。あわれである。新品部品を頼んだら見事に販売終了となっていた。２００２年に最終出荷とのこと。だが未だにＷＥＢの部品検索では出てくるのはどうして？
	ブレニー技研のGM-5520。 GM-8300の姉妹品である。こちらはパテじゃなくて接着剤。引っ張り強度もかなり高いそうなのでくっつけてみることにした。
	寒い季節なので、まずは母材を暖める。ストーブは年末に買い換えた新品である。別体タンク式で安全に給油が可能である。主目的はこのように部品を暖めることである。
	主材と硬化剤を１００：５０で混ぜ合わせる。混合比は非常にシビアなようで、電子秤を使用した。
	割れた部品をくっつけたらストーブにもたせかけて加熱。接着後６０℃で１時間加熱すると強度が増すということである。

１時間後の状態。カチンコチンに固まっていた。内側のシャフトが入る部分にはみ出した接着剤を削り落とす。このあと、車体に取り付けてクランプにボルトをかけたらパックリ割れた・・・。やはり、しばらく放置しないと強度が出ないみたいだ。仕方ないので同じ作業を繰り返し、１週間ほど放置することにした。

	１週間放置し、充分な強度が出たところで、追加加工に移る。ボルトを締めていくと、表面の接合面が引っ張られる。ここを溶接してもらうことで更なる強度アップを図るのだ。具体的には接合部分を掘って広い範囲が溶接されるようにする。とりあえず、表面にくっついた接着剤を除去し、溝を切る作業を開始。ここからはオフロードでお世話になっているテックなＹ氏に依頼した。
	テックなＹ氏による溶接。アークが片側にしか飛ばない現象が発現！接着剤による悪影響か！ブラシでゴシゴシしたら問題解決の模様。しかし、エポキシが燃え出したようでブスブスと煙が・・・。Ｙ氏曰く「接着剤がダメになっちゃうかもねぇ」とのことだったが、その後の検査で問題なく接着されていることが確認された。
	溶接完了。このあと、焼け焦げをサンダーで磨いて終わり。Ｙ氏曰く「本来なら接着剤との併用はあまり好ましくない」とのこと。不純物が混ざると溶接しにくいそうだ。それに接着剤の厚みの分、部品の寸法誤差が出てしまうから、溶接だけで済む部分は接着剤は使わないほうがいいらしい。ただ、他に方法がない場合には仕方ないこともあるとのことだ。とりあえず、GM-5520と溶接の併用はＯＫみたい。
	早速、車体に取り付けてみる。アクスルシャフトもスンナリ入ったし、クランプボルトを締めてもまったく問題なし。溶接ビートはわざと残してもらった。かっこいいから。

ついでに、カウルステーのフレーム側ブラケットも溶接をお願いした。以前にパテでくっつけたのだが、衝撃を与えたら取れてしまったからだ。原因はフレーム側の塗装を落とさずにパテを盛ってしまったからだそうだ。パテ自体には充分な強度があっても、塗装のうえから盛ると接着力が落ちてしまうそうだ。とても勉強になった。

カウルを付けてステーのゆがみを確認。あとでステーを曲げて修正が必要なことがわかった。バキバキに割れたカウルはプラリペアで補修。なくなった部分はプラリペアで作り直した。ツギハギだらけのブラックジャック状態だ。あとはカウルの塗装が待っている。

平成１９年２月１８日フロントフォークアウターチューブの溶接。アウターチューブ切腹事件以後、遅々として修復作業が進んでいなかった１号車であるが、ようやく復活の目処が立った。
	パックリ割れたアウターチューブ。あわれである。新品部品を頼んだら見事に販売終了となっていた。２００２年に最終出荷とのこと。だが未だにＷＥＢの部品検索では出てくるのはどうして？
	ブレニー技研のGM-5520。 GM-8300の姉妹品である。こちらはパテじゃなくて接着剤。引っ張り強度もかなり高いそうなのでくっつけてみることにした。
	寒い季節なので、まずは母材を暖める。ストーブは年末に買い換えた新品である。別体タンク式で安全に給油が可能である。主目的はこのように部品を暖めることである。
	主材と硬化剤を１００：５０で混ぜ合わせる。混合比は非常にシビアなようで、電子秤を使用した。
	割れた部品をくっつけたらストーブにもたせかけて加熱。接着後６０℃で１時間加熱すると強度が増すということである。

１時間後の状態。カチンコチンに固まっていた。内側のシャフトが入る部分にはみ出した接着剤を削り落とす。このあと、車体に取り付けてクランプにボルトをかけたらパックリ割れた・・・。やはり、しばらく放置しないと強度が出ないみたいだ。仕方ないので同じ作業を繰り返し、１週間ほど放置することにした。

	１週間放置し、充分な強度が出たところで、追加加工に移る。ボルトを締めていくと、表面の接合面が引っ張られる。ここを溶接してもらうことで更なる強度アップを図るのだ。具体的には接合部分を掘って広い範囲が溶接されるようにする。とりあえず、表面にくっついた接着剤を除去し、溝を切る作業を開始。ここからはオフロードでお世話になっているテックなＹ氏に依頼した。
	テックなＹ氏による溶接。アークが片側にしか飛ばない現象が発現！接着剤による悪影響か！ブラシでゴシゴシしたら問題解決の模様。しかし、エポキシが燃え出したようでブスブスと煙が・・・。Ｙ氏曰く「接着剤がダメになっちゃうかもねぇ」とのことだったが、その後の検査で問題なく接着されていることが確認された。
	溶接完了。このあと、焼け焦げをサンダーで磨いて終わり。Ｙ氏曰く「本来なら接着剤との併用はあまり好ましくない」とのこと。不純物が混ざると溶接しにくいそうだ。それに接着剤の厚みの分、部品の寸法誤差が出てしまうから、溶接だけで済む部分は接着剤は使わないほうがいいらしい。ただ、他に方法がない場合には仕方ないこともあるとのことだ。とりあえず、GM-5520と溶接の併用はＯＫみたい。
	早速、車体に取り付けてみる。アクスルシャフトもスンナリ入ったし、クランプボルトを締めてもまったく問題なし。溶接ビートはわざと残してもらった。かっこいいから。

ついでに、カウルステーのフレーム側ブラケットも溶接をお願いした。以前にパテでくっつけたのだが、衝撃を与えたら取れてしまったからだ。原因はフレーム側の塗装を落とさずにパテを盛ってしまったからだそうだ。パテ自体には充分な強度があっても、塗装のうえから盛ると接着力が落ちてしまうそうだ。とても勉強になった。

カウルを付けてステーのゆがみを確認。あとでステーを曲げて修正が必要なことがわかった。バキバキに割れたカウルはプラリペアで補修。なくなった部分はプラリペアで作り直した。ツギハギだらけのブラックジャック状態だ。あとはカウルの塗装が待っている。